Es ist ein Ort, an dem das Meer Erinnerungen zu bergen scheint: geisterhafte Leuchtfeuer, Schiffswracks, die zu Legenden wurden, Erinnerungen an Korsaren und Piraten, in einem historischen Durcheinander, das noch immer nicht aufgeklärt ist... wie der Nebel des Atlantiks
CABRERA. – Cabo Francés Viejo erhebt sich wie ein gewaltiger Steinbug aus dem Atlantik und trotzt dem Wind. Das Kap, entstanden aus uralten Korallenterrassen, die sich über Jahrtausende im Nordosten der Insel gebildet haben, fällt abrupt zu Kalksteinklippen ab, an denen das Meer mit unerbittlicher, uralter Gewalt brandet.
Der von Salz und Zeit erodierte Felsen öffnet sich zu Spalten und Wänden, aus denen der Ozean unendlich erscheint, und dort verschmelzen Geologie und Landschaft zu einem solchen Grad, dass der Besucher nicht weiß, ob das Riff zu einem Berg geworden ist oder ob sich der Meeresboden erhoben hat, um dem Himmel entgegenzustreben.
Das Kap bildet so etwas wie eine natürliche Grenze, den letzten Landrand, bevor alles nur noch Wellen, das Rauschen des Windes und der Duft von Salz sind.
Vom Cabo Francés Viejo aus wirkt das Meer ruhig, doch die Strömungen und die Flut schrecken selbst die Mutigsten ab. (Quelle: Solangel Valdez).
Schließ für zehn Minuten die Augen. So lange dauert es, vom heißen Asphalt der Autobahn Cabrera-Río San Juan bis zum unberührten Ozean zu gelangen. Der Pfad, der durch einen subtropischen Regenwald führt, ist kurz und erfordert Turnschuhe, ständige Aufmerksamkeit, ausreichend Wasser und die Bereitschaft, der Stille zu lauschen oder zu spüren, wie die Luft Worte dämpft, die kein Echo finden.
Nur du und der Pfad, der vom Schatten eines fast undurchdringlichen botanischen Blätterdachs bedeckt ist, und am Ende eine grüne Promenade, wo das Licht explodiert und das Meer in unmögliche Blautöne zerfällt, die sich je nach Tageszeit verändern.
Und die Überreste von drei Leuchttürmen oder Seezeichen, von denen einige eine mehr als anderthalb Jahrhunderte lange Geschichte haben, verleihen der Szenerie eine fast gespenstische Ästhetik und Atmosphäre.
Der Atlantik bewahrt die Erinnerung
Im Erdkundeunterricht der Grundschule ging die Lehrerin nur oberflächlich auf die geographischen Besonderheiten der Nordküste ein: Cabo Cabrón, Punta Rucia, El Morro, Cabo Samaná und Cabo Francés Viejo. Sie erklärte deren geologische Entstehung und ihre Bedeutung für die Schifffahrt. Mehr nicht.
Eines Tages, auf der Fahrt von Nagua Richtung Río San Juan, in der Ortschaft Abreu, sehen Sie das Schild. Kindheitserinnerungen überfluten Sie, und Sie verspüren die Neugier, jene Landzunge zu sehen, die auf der Karte wie ein winziger Strich aussah.
Ein Stand des Umweltministeriums informiert darüber, dass das Gebiet seit seiner Ausweisung als Nationalpark am 2. Mai 1974 durch das Gesetz 654 zum Schutz von Küstengebieten mit hohem ökologischen und landschaftlichen Wert unter Schutz steht, wie aus den Aufzeichnungen des Nationalen Systems der Schutzgebiete (SINAP) hervorgeht.
Dort werden Sie von Tito begrüßt, der die Welt auf ganz eigene Art interpretiert. Stets lächelnd trägt er die Regeln ohne Pause vor und erzählt Ihnen zum Schluss, dass ihm manche Besucher „bis zu 400 Pesos“ geben, wenn er sie begleitet. Er warnt Sie außerdem, dass bei Regen niemand hinein darf: Das Gebiet ist aus Sicherheitsgründen gesperrt.
Der Atlantik herrscht ungehindert. Da ihn nichts bändigen kann, ist er über Jahrhunderte so oft gegen den Felsen geprallt, dass er ihn schließlich auf die eigenwilligste Weise geformt hat.
Das etwa 1,5 km² große Küstenplateau überblickt den Ozean mit Klippen, die mehr als 20 Meter tief abfallen, wie in Umweltinformationsblättern und geomorphologischen Studien beschrieben.
Ein alter Franzose und Piraten?
Die Geschichte hinter dem Namen ist, wie so vieles in der Küstengeschichte der Dominikanischen Republik, von widersprüchlichen Überlieferungen umwoben. Laut lokaler Überlieferung, aufgezeichnet von Parkwächtern, Fischern und Chronisten, wurde der Ort von einem älteren Franzosen benannt, der während der Kolonialzeit in der Gegend lebte.
Eine andere Version, die seit dem Ende des 20. Jahrhunderts mündlich überliefert und in Touristenberichten und Zeugnissen der Gemeinde wiederholt wurde, behauptet, dass dieser alte Mann der Kapitän eines französischen Schiffes namens Breton war, das in diesen Gewässern auf Grund lief, und daher stammt der Toponym für die Gemeinde und einen beunruhigenden Strand: El Breton.
Mangels eindeutiger dokumentarischer Beweise bleibt uns nichts anderes übrig, als die Landschaft zu genießen und sich vor Augen zu halten, dass dieser Ort ein Produkt der intensiven französischen Präsenz an der Nordküste Hispaniolas seit dem 17. Jahrhundert ist, wie Frank Moya Pons in seinem „Manual de Historia Dominicana“ und in seinen Studien über die französische Besetzung des Westens der Insel dokumentiert hat.
Und das war kein Zufall. Laut den von Roberto Cassá in seiner Forschung zur Kolonialwirtschaft und zum Schmuggel auf Hispaniola beschriebenen Dynamiken dienten diese Küstenabschnitte von Puerto Plata bis Samaná, über Cabrera und Río San Juan, als maritimer Korridor für illegalen Handel, die Jagd auf Wildrinder, die Abholzung wertvoller Hölzer und die Fahrten europäischer Freibeuter, die um die Vorherrschaft in der Karibik rangen. Es herrschte ein fast ununterbrochenes Treiben von Piraterie und Schmuggel.
Ein Ort mit eigener Geschichte
Tito wird Ihnen nichts davon erzählen, denn er hat kaum eine Schule besucht. Doch indem man die Bruchstücke zusammensetzt, lässt sich die Geschichte von Cabo Francés Viejo rekonstruieren, jenem natürlichen Balkon, der etwa drei Kilometer von Cabrera entfernt liegt. Ein Ort, an dem die Stille schwer ist und die Zeit Schönheit und Geschichte angesammelt hat.
Bevor dieses Kap zu einem geschützten Naturdenkmal, einem Touristenpfad oder einem Ort für Fotos wurde, diente es Seeleuten als Orientierungspunkt, als Aussichtspunkt auf die Küste und als Schauplatz kolonialer Auseinandersetzungen zwischen Franzosen, Engländern, Spaniern, Freibeutern und illegalen Händlern.
Im kollektiven Gedächtnis der Region taucht häufig die Vorstellung einer „Schlacht zwischen Franzosen und Engländern“ auf, die im Laufe der Zeit fälschlicherweise als „Schlacht der Limonade“ bezeichnet wurde.
Die Verwechslung scheint auf die phonetische Ähnlichkeit mit der Schlacht von La Limonade zurückzuführen zu sein, die im 17. Jahrhundert im Norden der Insel stattfand und in Studien über Saint-Domingue sowie in den von Moreau de Saint-Méry verfassten Kolonialbeschreibungen erwähnt wird. Historische Aufzeichnungen verorten diese Episode jedoch im Gebiet des heutigen Haiti, nicht an der Küste von Cabrera.
Allerdings gibt es in Cabo Francés Viejo eine mündliche Überlieferung über Seeschlachten und Mächte, die sich gegenseitig um die Kontrolle über diesen Meeresstreifen töteten, in einer Region, die in der kolonialen Karibik von Schmuggel und Konflikten geprägt war.
Die Nordostküste der Dominikanischen Republik war eine strategische Route, da von diesen Gewässern aus Schiffe beobachtet, Ankerplätze geschützt und kleine Buchten, die für die Versorgung von Schiffen nützlich waren, kontrolliert werden konnten.
Beobachter der Zeit
Wenn es etwas gibt, das Cabo Francés Viejo optisch prägt, dann sind es die Leuchtfeuer, die hier allgemein als Leuchttürme bezeichnet werden. Aus der Ferne wirken sie wie Überreste einer maritimen Apokalypse. Aus der Nähe betrachtet, zeugen sie von jahrhundertelanger Navigationsgeschichte.
Am Kap befinden sich die Überreste dreier Bauwerke, die zu unterschiedlichen Zeiten errichtet wurden. Besucher nennen sie oft „die drei Leuchttürme“, obwohl einige von ihnen streng genommen nur als Küstennavigationszeichen dienten.
Das erste Bauwerk, so berichten Chronisten, wurde vor über einem Jahrhundert aus Eisen und Kies errichtet. Es handelte sich um eine rudimentäre Konstruktion, typisch für eine Zeit, in der die Navigation noch auf grundlegenden visuellen Anhaltspunkten und der Erkennung der Küstenlinie beruhte.
Das zweite Bauwerk wurde Berichten zufolge während der Trujillo-Ära im Rahmen der teilweisen Modernisierung der maritimen Infrastruktur durch das Regime errichtet, wie aus mündlichen Überlieferungen von Anwohnern und ehemaligen Wächtern der Region hervorgeht. Sein Design entsprach bereits moderneren Anforderungen an die maritime Signaltechnik.
Der dritte Turm stammt aus jüngerer Zeit. Lokalen Berichten zufolge wurde ein älteres Bauwerk durch Salpeter beschädigt und während der Regierungszeit von Hipólito Mejía durch einen anderen Metallturm ersetzt, von dem nur noch das Betonfundament und vier Metallstützen erhalten sind.
Die Strukturen blieben jahrelang sichtbar und erinnerten daran, dass die dominikanische Nordküste mit ihren Riffen, Korallenbänken, wechselnden Strömungen und den dem Atlantik ausgesetzten Klippen historisch gesehen zu den komplexesten Navigationsgebieten der Karibik zählte, wie bereits in den „Segelanweisungen für die Insel Santo Domingo“ vermerkt wurde, die ursprünglich 1975 von Emilio Rodríguez Demorizi veröffentlicht und Jahrzehnte später von Miguel Reyes Sánchez für die dominikanische Marine aktualisiert wurden.
In diesen technischen Seiten, die für Seeleute und Navigatoren bestimmt waren, erscheint Cabo Francés Viejo eingebettet in eine Küste, in der die Leuchtfeuer nicht nur landschaftliche Dekorationen waren, sondern lebenswichtige Orientierungspunkte angesichts eines Meeres, das ganze Schiffe zerstören konnte.
Sie drei führen niemanden mehr. Sie haben kein Licht, keine Leiter, keine Türen. Doch bleib fünf Minuten stehen, spüre den Wind im Gesicht und lausch der Stille. Dann wirst du verstehen, dass sie nicht vollständig sein müssen, um die Geschichte weiterzuerzählen.
Strand El Bretón: die versteckte Bucht
Nachdem Sie die Landschaft, die Wildblumen und den Horizont fotografiert haben, empfiehlt Tito Ihnen, zum Strand hinunterzugehen. Eine steile Treppe führt allmählich hinab zwischen einer vom Meer und der Gischt geformten Kalksteinwand und einem Gewirr aus Bäumen und Sträuchern des Regenwaldes.
Alles ist das Produkt einer skurrilen Geologie, die den Besucher sprachlos macht, wenn er die letzte Stufe hinabsteigt und das gewundene Ufer entdeckt, an dem sich meist heftige Wellen brechen, obwohl sich das Meer manchmal beruhigt und das Schnorcheln ermöglicht, um Rifffische und Korallenböden zu sehen.
Dies ist der Strand von El Bretón, ein von Felsformationen umschlossener und doch völlig offener Ort, eingebettet zwischen Klippen. Gleich zu Beginn des Spaziergangs tauchen kleine Süßwasserquellen auf, die vom Wald zum Sand hinabfließen und teilweise sogar einen Kanal bilden, den Besucher als „natürliche Dusche“ kennen.
Es ist kein langer Strand und auch kein typischer Postkartenort für den Massentourismus. Sein Charme liegt gerade im Gegenteil: Es ist eine versteckte Bucht, geschützt durch die Landschaft und noch relativ unberührt von aggressiver Stadtentwicklung und Massentourismus.
Wenn das Meer seinen Charakter ändert, nimmt der Strand eine dramatische Gestalt an: Die Wellen brechen mit Wucht, und der Wind verwandelt die Bucht in eine raue, aber wunderschöne Landschaft. El Bretón markiert zudem die optische Grenze des Kaps, und vom Strand aus kann man die Felswände des Vorgebirges aus dem Wasser aufragen sehen.
Cabo Francés Viejo, das zusammen mit El Saltadero, El Dudú und Laguna Gri Grí zur Ökotourismusroute María Trinidad Sánchez gehört, hat zwar keine Seilrutschen oder schicke Restaurants, aber dafür etwas Besseres: Jahrhunderte der Schifffahrt, Geschichte, Wind und Salz, die einem Atlantik gegenüberstehen, der immer noch seine Gesetze diktiert.
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