É um lugar onde o mar parece guardar memórias: faróis fantasmas, naufrágios transformados em lendas, lembranças de corsários e piratas, numa confusão histórica que ainda não foi esclarecida... como a névoa do Atlântico
CABRERA. – Cabo Francés Viejo ergue-se do Atlântico como uma enorme proa de pedra desafiando o vento. O promontório, formado por antigos terraços de coral construídos ao longo de milênios no nordeste da ilha, despenca abruptamente em falésias calcárias onde o mar se choca com uma violência constante e ancestral.
A rocha, erodida pelo sal e pelo tempo, abre-se em fendas e paredes de onde o oceano parece infinito, e ali, geologia e paisagem se fundem a tal ponto que o visitante não sabe se o recife se transformou em montanha ou se o fundo do mar se elevou em busca do céu.
O cabo possui uma espécie de fronteira natural, o último limite terrestre antes que tudo se resuma a ondas, ao som do vento e ao sal.
De Cabo Francés Viejo, o oceano parece sereno, mas as correntes e a maré alta afastam até os mais corajosos. (Fonte/Solangel Valdez).
Feche os olhos por dez minutos. Esse é o tempo que leva para ir do asfalto quente da rodovia Cabrera-Río San Juan até estar diante do oceano em seu estado bruto. A trilha, parte de uma floresta subtropical, é curta e exige tênis, atenção constante, água para beber e disposição para ouvir o silêncio ou sentir como o ar abafa palavras que não encontram eco.
É só você e o caminho coberto pela penumbra proporcionada por um dossel botânico quase impenetrável e, no final, uma esplanada verdejante onde a luz explode e o mar se desfaz em azuis impossíveis que mudam conforme a hora do dia.
E os vestígios de três faróis ou balizas, alguns com mais de um século e meio de história, conferem uma estética e uma atmosfera quase fantasmagóricas à paisagem.
O Atlântico guarda a memória
Na aula de geografia do ensino fundamental, a professora passava rapidamente pelas características geográficas da costa norte: Cabo Cabrón, Punta Rucia, El Morro, Cabo Samaná e Cabo Francés Viejo. Ela explicava sua origem geológica e sua importância para a navegação. Nada mais.
Um dia, dirigindo de Nagua em direção a Río San Juan, na comunidade de Abreu, você vê a placa, suas memórias de infância voltam à tona e você sente curiosidade de ver aquele promontório que parecia um rabisco no mapa.
Um quiosque do Ministério do Meio Ambiente informa que o local está protegido desde que foi declarado Parque Nacional em 2 de maio de 1974, por meio da Lei 654, que visa preservar áreas costeiras de alto valor ecológico e paisagístico, de acordo com os registros do Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Lá você será recebido por Tito, que tem um jeito único de interpretar o mundo. Sempre sorrindo, ele recitará as regras sem pausa e terminará dizendo que alguns visitantes lhe dão "até 400 pesos" se ele os acompanhar. Ele também avisará que, se tiver chovido, ninguém pode entrar: a área fica fechada por motivos de segurança.
O Atlântico reina supremo sem pedir permissão. Sem nada que o dome, ele se chocou contra a rocha tantas vezes, durante tantos séculos, que acabou por esculpi-la da maneira mais caprichosa.
O planalto costeiro de aproximadamente 1,5 km² tem vista para o oceano e apresenta falésias com mais de 20 metros de queda livre, conforme descrito em fichas informativas ambientais e estudos geomorfológicos.
Um velho francês e piratas?
A história por trás do nome está envolta em uma névoa de relatos conflitantes, como acontece com grande parte da história costeira da República Dominicana. A tradição local, registrada por guardas florestais, pescadores e cronistas, afirma que o lugar foi nomeado por um francês idoso que viveu na região durante o período colonial.
Outra versão, transmitida oralmente e repetida em relatos turísticos e depoimentos da comunidade desde o final do século XX, afirma que esse velho era o capitão de um navio francês chamado Breton, que encalhou nessas águas, e daí vem o topônimo da comunidade e de uma praia sinistra: El Breton.
Na ausência de provas documentais conclusivas, resta apenas apreciar a paisagem e ter em mente que este lugar é fruto da intensa presença francesa na costa norte da Hispaniola desde o século XVII, conforme documentado por Frank Moya Pons em seu Manual de Historia Dominicana e em seus estudos sobre a ocupação francesa do oeste da ilha.
E não foi por acaso. De acordo com a dinâmica descrita por Roberto Cassá em sua pesquisa sobre a economia colonial e o contrabando em Hispaniola, aquelas costas, de Puerto Plata a Samaná, passando por Cabrera e Río San Juan, funcionavam como um corredor marítimo para o comércio ilícito, a caça de gado selvagem, a exploração de madeiras preciosas e a movimentação de corsários europeus que disputavam o controle do Caribe. Era uma dinâmica de pirataria e contrabando quase constantes.
Um lugar com sua própria história
Tito não lhe contará nada disso, pois mal frequentou a escola. Mas, juntando os fragmentos, você poderá reconstruir a história de Cabo Francés Viejo, aquele mirante natural situado a cerca de três quilômetros de Cabrera. Um lugar onde o silêncio é denso e o tempo acumulou beleza e história.
Antes de se tornar um Monumento Natural protegido, uma trilha turística ou um local para fotografias, este cabo era um ponto de referência para marinheiros, um mirante para a costa e palco de disputas coloniais entre franceses, ingleses, espanhóis, corsários e comerciantes ilegais.
Na memória popular da região, surge frequentemente a ideia de uma "batalha entre franceses e ingleses", que com o tempo acabou sendo erroneamente identificada como "a Batalha da Limonada".
A confusão parece decorrer da semelhança fonética com a Batalha de La Limonade, que ocorreu no norte da ilha durante o século XVII e é mencionada em estudos sobre São Domingos e em descrições coloniais compiladas por Moreau de Saint-Méry. No entanto, os registros históricos situam esse episódio no território do atual Haiti, e não no litoral de Cabrera.
Dito isso, em Cabo Francés Viejo sobrevive uma tradição oral sobre confrontos navais e potências que se mataram pelo controle dessa faixa marítima, em uma região marcada pelo contrabando e conflitos no Caribe colonial.
O nordeste dominicano era uma rota estratégica, pois a partir dessas águas era possível vigiar os navios, proteger as ancoragens e controlar pequenas enseadas úteis para o reabastecimento das embarcações.
Observadores dos tempos
Se há algo que define visualmente Cabo Francés Viejo, são os faróis, que todos chamam de balizas. De longe, parecem vestígios de um apocalipse marítimo. De perto, é possível ver séculos de navegação.
No cabo, existem vestígios de três estruturas construídas em épocas diferentes. Os visitantes costumam chamá-las de "os três faróis", embora tecnicamente algumas funcionassem apenas como balizas de navegação costeira.
A primeira, segundo relatos compilados por cronistas, foi construída há mais de um século com ferro e cascalho. Era uma estrutura rudimentar, típica de uma época em que a navegação ainda dependia de referências visuais básicas e do reconhecimento da linha costeira.
O segundo teria sido construído durante o período Trujillo, como parte da modernização parcial da infraestrutura marítima promovida pelo regime, segundo relatos orais coletados de moradores e ex-vigias da região. Seu projeto já refletia as exigências mais modernas de sinalização marítima.
A terceira data de tempos mais recentes. Relatos locais indicam que uma estrutura anterior foi deteriorada pelo salitre e substituída, durante o governo de Hipólito Mejía, por outra torre metálica, da qual restam apenas a fundação de concreto e quatro pilares de metal.
As estruturas permaneceram visíveis por anos, um lembrete de que a costa norte da República Dominicana, com seus recifes, bancos de coral, correntes variáveis e falésias expostas ao Atlântico, tem sido historicamente considerada uma das áreas mais complexas para a navegação no Caribe insular, como observado nas "Instruções de Navegação para a Ilha de Santo Domingo", originalmente publicadas por Emilio Rodríguez Demorizi em 1975 e atualizadas décadas depois por Miguel Reyes Sánchez para a Marinha Dominicana.
Nessas páginas técnicas, destinadas a marinheiros e navegadores, Cabo Francés Viejo aparece integrado a uma costa onde os faróis não eram meros enfeites, mas referências vitais diante de um mar capaz de destruir embarcações inteiras.
Os três já não guiam ninguém. Não têm luz, escada, nem portas. Mas fique ali parado por cinco minutos, deixe o vento bater no seu rosto e ouça o silêncio. Então você entenderá que eles não precisam estar inteiros para continuar contando a história.
Praia El Bretón: a enseada escondida
Depois de fotografar a paisagem, as flores silvestres e o horizonte, Tito recomendará que você desça até a praia. Uma escadaria íngreme desce gradualmente entre uma parede de calcário esculpida pelo mar e pela maresia, e um emaranhado de árvores e arbustos da floresta tropical.
Tudo é fruto de uma geologia caprichosa que deixa o visitante sem palavras ao descer o último degrau e descobrir a costa sinuosa onde ondas ferozes quebram na maior parte do tempo, embora às vezes o mar se acalme e permita mergulhar com snorkel para observar peixes de recife e fundos de coral.
Esta é a praia de El Bretón, cercada, mas ao mesmo tempo completamente aberta, entre formações rochosas e abraçada por falésias. Ao iniciar a caminhada, pequenas nascentes de água doce surgem, descendo da floresta até a areia, algumas formando até mesmo um canal que os visitantes conhecem como o "chuveiro natural".
Não é uma praia extensa, nem o tipo de lugar paradisíaco típico do turismo de massa. Seu charme reside justamente no oposto: ser uma enseada escondida, protegida pelo terreno e ainda relativamente intocada pelo desenvolvimento urbano agressivo e pelo turismo de massa.
Quando o mar muda de humor, a praia assume um caráter dramático: as ondas quebram com força e o vento transforma a baía numa paisagem agreste, mas bela. El Bretón também marca o limite visual do cabo, e da praia, as paredes do promontório podem ser vistas elevando-se acima da água.
Cabo Francés Viejo, que faz parte da Rota Ecoturística María Trinidad Sánchez, juntamente com El Saltadero, El Dudú e Laguna Gri Grí, não tem tirolesas nem restaurantes sofisticados, mas tem algo melhor: séculos de navegação, história, vento e sal de frente para um Atlântico que ainda impõe suas regras.
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