Это место, где море, кажется, хранит воспоминания: призрачные маяки, кораблекрушения, превратившиеся в легенды, воспоминания о корсарах и пиратах, в исторической неразберихе, которая до сих пор не рассеялась… подобно туману Атлантики
КАБРЕРА. – Мыс Кабо-Франсес-Вьехо возвышается над Атлантическим океаном, словно огромный каменный нос, бросающий вызов ветру. Этот мыс, образованный древними коралловыми террасами, формировавшимися на протяжении тысячелетий на северо-востоке острова, резко обрывается в известняковые скалы, где море с постоянной и древней силой разбивается о берег.
Скала, изъеденная солью и временем, образует трещины и стены, за которыми океан кажется бесконечным, и там геология и ландшафт сливаются на таком уровне, что посетитель не знает, превратился ли риф в гору или морское дно поднялось, стремясь к небу.
Мыс имеет своего рода естественную границу, последнюю границу суши перед тем, как все вокруг превратится в волны, слышен будет только шум ветра и соли.
Со стороны Кабо-Франсес-Вьехо океан кажется спокойным, но течения и прилив отпугивают даже самых смелых. (Источник/Соланхель Вальдес).
Закройте глаза на десять минут. Именно столько времени нужно, чтобы пройти от раскаленного асфальта шоссе Кабрера-Рио-Сан-Хуан до кристально чистого океана. Тропа, пролегающая через субтропический тропический лес, короткая и требует кроссовок, постоянной внимательности, воды и готовности прислушаться к тишине или почувствовать, как воздух приглушает слова, которые не находят отголоска.
Здесь только вы и тропинка, окутанная мраком почти непроницаемого растительного покрова, а в конце — зеленая набережная, где вспыхивает свет, а море окрашивается в невероятные оттенки синего, меняющиеся в зависимости от времени суток.
А остатки трех маяков, некоторым из которых более полутора веков, придают пейзажу почти призрачный вид и атмосферу.
Атлантический океан хранит память
На уроках географии в начальной школе учительница кратко рассказывала о географических особенностях северного побережья: Кабо-Каброн, Пунта-Русия, Эль-Морро, Кабо-Самана и Кабо-Франсес-Вьехо. Она объясняла их геологическое происхождение и значение для навигации. И ничего больше.
Однажды, ехав из Нагуа в сторону Рио-Сан-Хуана, в поселке Абреу, вы видите этот знак, воспоминания детства нахлынивают, и вам становится любопытно увидеть этот мыс, который выглядел как каракуля на карте.
На стенде Министерства окружающей среды сообщается, что это место находится под охраной с момента его объявления национальным парком 2 мая 1974 года в соответствии с Законом № 654, направленным на сохранение прибрежных районов, имеющих высокую экологическую и живописную ценность, согласно данным Национальной системы охраняемых территорий (SINAP).
Там вас встретит Тито, обладающий уникальным взглядом на мир. Всегда улыбаясь, он без запинки перечислит правила и закончит рассказом о том, что некоторые посетители дают ему «до 400 песо», если он сопровождает их. Он также предупредит вас, что если идет дождь, вход воспрещен: территория закрыта из соображений безопасности.
Атлантический океан господствует без всякого разрешения. Ничто не может его укротить, и на протяжении стольких столетий он столько раз разбивался о скалы, что в итоге высек на них самые причудливые образы.
Прибрежное плато площадью приблизительно 1,5 км² возвышается над океаном, и, как описано в информационных бюллетенях по охране окружающей среды и геоморфологических исследованиях, здесь обрывистые скалы высотой более 20 метров.
Старый француз и пираты?
История происхождения названия окутана туманом противоречивых сведений, как и большая часть истории побережья Доминиканской Республики. Местные предания, записанные смотрителями парка, рыбаками и летописцами, утверждают, что это место было названо пожилым французом, жившим в этом районе в колониальные времена.
Другая версия, передаваемая устно и повторяющаяся в туристических отчетах и свидетельствах местных жителей с конца XX века, утверждает, что этот старик был капитаном французского корабля под названием «Бретон», который сел на мель в этих водах, и отсюда происходит топоним этого поселения и тревожного пляжа: Эль-Бретон.
В отсутствие неопровержимых документальных свидетельств остается лишь наслаждаться пейзажем и помнить, что это место является результатом интенсивного французского присутствия на северном побережье Эспаньолы с XVII века, как это задокументировано Фрэнком Мойей Понсом в «Руководстве по доминиканской истории» и в его исследованиях французской оккупации западной части острова.
И это не было случайностью. Согласно описанной Роберто Кассой в его исследовании колониальной экономики и контрабанды на Эспаньоле динамике, эти побережья, от Пуэрто-Платы до Саманы, проходящие через Кабреру и Рио-Сан-Хуан, функционировали как морской коридор для незаконной торговли, охоты на диких быков, вырубки ценных пород древесины и передвижения европейских каперов, боровшихся за контроль над Карибским морем. Это была динамика почти постоянного пиратства и контрабанды.
Место со своей собственной историей
Тито ничего из этого вам не расскажет, потому что он почти не учился в школе. Но, собирая воедино фрагменты, можно воссоздать историю Кабо-Франсес-Вьехо, этого природного балкона, расположенного примерно в трех километрах от Кабреры. Место, где царит гнетущая тишина, а время накопило красоту и историю.
Прежде чем стать охраняемым природным памятником, туристической тропой или местом для фотосъемки, этот мыс был ориентиром для моряков, наблюдательным пунктом на побережье и местом колониальных споров между французами, англичанами, испанцами, каперами и нелегальными торговцами.
В народной памяти региона часто встречается идея «битвы между французами и англичанами», которая со временем ошибочно стала отождествляться с «Битвой за лимонад».
Путаница, по-видимому, возникла из-за фонетического сходства с битвой при Ла-Лимонад, которая произошла на севере острова в XVII веке и упоминается в исследованиях Сан-Доминго и в колониальных описаниях, составленных Моро де Сен-Мери. Однако исторические записи относят этот эпизод к территории современного Гаити, а не к побережью Кабреры.
Тем не менее, в Кабо-Франсес-Вьехо сохранилась устная традиция о морских столкновениях и державах, убивавших друг друга за контроль над этой морской полосой, в регионе, известном контрабандой и конфликтами в колониальной Карибской области.
Северо-восточная часть Доминиканской Республики представляла собой стратегически важный маршрут, поскольку с этих вод можно было вести наблюдение за кораблями, защищать якорные стоянки и контролировать небольшие заливы, полезные для пополнения запасов судов.
Наблюдатели времени
Если что-то и определяет облик Кабо-Франсес-Вьехо визуально, так это маяки, которые все называют сигнальными огнями. Издалека они выглядят как пережитки морского апокалипсиса. Вблизи же можно увидеть следы многовековой истории мореплавания.
На мысе сохранились остатки трех сооружений, построенных в разное время. Посетители часто называют их «тремя маяками», хотя технически некоторые из них функционировали лишь как береговые навигационные маяки.
Согласно свидетельствам летописцев, первое сооружение было построено более века назад из железа и гравия. Это была примитивная постройка, типичная для того времени, когда навигация всё ещё зависела от элементарных визуальных ориентиров и распознавания береговой линии.
Как сообщается, второе судно было построено во время правления Трухильо в рамках частичной модернизации морской инфраструктуры, проводимой режимом, согласно устным свидетельствам жителей и бывших сторожей этого района. Его конструкция уже тогда отражала более современные требования к морской сигнализации.
Третий объект относится к более позднему периоду. Местные источники указывают на то, что более раннее сооружение было разрушено селитрой и заменено во время правления Иполито Мехии другой металлической башней, от которой сохранились только бетонный фундамент и четыре металлические опоры.
Эти сооружения оставались видимыми в течение многих лет, напоминая о том, что северное побережье Доминиканской Республики с его рифами, коралловыми отмелями, меняющимися течениями и скалами, обращенными к Атлантическому океану, исторически считалось одним из самых сложных для навигации районов в островной части Карибского моря, как отмечалось в «Руководстве по плаванию для острова Санто-Доминго», первоначально опубликованном Эмилио Родригесом Деморизи в 1975 году и обновленном десятилетия спустя Мигелем Рейесом Санчесом для ВМС Доминиканской Республики.
На этих технических страницах, предназначенных для моряков и мореплавателей, Кабо-Франсес-Вьехо предстает органично вписанным в побережье, где маяки были не просто украшениями ландшафта, а жизненно важными ориентирами перед лицом моря, способного уничтожить целые суда.
Эти трое больше никого не ведут. У них нет света, нет лестницы, нет дверей. Но постойте там пять минут, позвольте ветру обдувать ваше лицо и прислушайтесь к тишине. Тогда вы поймете, что им не обязательно быть целыми, чтобы продолжать рассказывать свою историю.
Пляж Эль-Бретон: скрытая бухта
Закончив фотографировать пейзаж, полевые цветы и горизонт, Тито порекомендует спуститься на пляж. Крутая лестница плавно спускается между известняковой стеной, высеченной морем и солеными брызгами, и переплетением деревьев и кустарников из тропического леса.
Всё здесь – плод причудливой геологии, которая лишает дара речи посетителя, когда он спускается по последней ступеньке и обнаруживает извилистый берег, где большую часть времени разбиваются о берег яростные волны, хотя иногда море успокаивается, позволяя заняться сноркелингом и понаблюдать за рифовыми рыбами и коралловым дном.
Это пляж Эль-Бретон, одновременно закрытый и совершенно открытый, окруженный скальными образованиями и скалами. В начале прогулки появляются небольшие пресноводные источники, стекающие из леса на песок, некоторые из них даже образуют канал, который туристы называют «природным душем».
Это не длинный пляж и не живописное место для массового туризма. Его очарование заключается именно в обратном: это укромная бухта, защищенная рельефом местности и до сих пор относительно нетронутая агрессивной городской застройкой и массовым туризмом.
Когда море меняет свое настроение, пляж приобретает драматический характер: волны с силой разбиваются о берег, а ветер превращает бухту в суровый, но прекрасный пейзаж. Эль-Бретон также обозначает визуальную границу мыса, и с пляжа видны стены мыса, возвышающиеся над водой.
Кабо-Франсес-Вьехо, входящий в состав экотуристического маршрута Марии Тринидад-Санчес, наряду с Эль-Сальтадеро, Эль-Дуду и Лагуной Гри-Гри, не может похвастаться зиплайнами или изысканными ресторанами, но у него есть нечто лучшее: многовековая история мореплавания, ветра и соли, обращенные к Атлантическому океану, который до сих пор устанавливает свои правила.
Рекомендуемая литература:
