Es gibt eine Ecke der Kolonialstadt, die nie in den Plänen vorgesehen war, die aber dennoch erhalten blieb und sich zu einer Bastion der Populärkultur entwickelte
SANTO DOMINGO.- Als Nicolás de Ovando die geraden Straßen von Santo Domingo anlegte, blieb nordwestlich der Stadtmauer ein Stück Land ungeteilt, ein Hang in Richtung Ozama, wo sich die Steinmetze versammelten, die den Kalkstein für den Bau der Kathedrale, der Casa del Tostado und der übrigen Gebäude der Stadt, die heute von Touristen besucht werden, abbauten.
Dieses Stück Land wurde Santa Bárbara genannt, und der Dokumentarfilmer Oscar Grullón, der Teil des Organisationskomitees mehrerer Ausgaben der Marginal Biennale war, beschrieb es als das erste Randviertel der von Spanien gegründeten amerikanischen Städte und den Hinterhof des Alcázar de Colón, wo Sklaven festgehalten wurden, bevor sie zum Verkauf auf den Platz gebracht wurden.
Aus diesen bescheidenen Anfängen heraus bewahrte Santa Bárbara über Jahrhunderte hinweg seine Berufung als Viertel der Handwerker und Arbeiter.
Dortlebten die Steinmetze, die Fischer, die Hafenarbeiter des nahegelegenen Hafens und auch,in der alten Handelsstraße, der heutigen Isabel laCatlica, die Familie eines spanischen Kaufmannsundeiner Dominikanerin aus El Seibo, deren Sohngetauft: Juan Pablo Duarte, der zukünftige Vater des Vaterlandes.
Das Taufbecken ist laut Kirchenchronisten noch immer in der heutigen Militärkathedrale Santa Bárbara erhalten.
Doch als das 19. Jahrhundert anbrach und die Stadt sich neuen Reichtümern öffnete, änderte sich etwas, so der Architekt Omar Rancier, Dekan der Fakultät für Architektur und Städtebau an der Pedro Henríquez Ureña Universität.
Er erklärte, dass das Aufkommen einer Bourgeoisie in Santa Barbara zu Beginn des 19. und 20. Jahrhunderts die Morphologie ihrer Wohnhäuser völlig veränderte, und auf eben jenem Randgebiet entstand in der España-Straße und ihrer Umgebung eine Gruppe von Villen mit schmiedeeisernen Balkonen und französisch inspirierten Ornamenten, die sich stark von der kolonialen Schlichtheit unterschieden.
Der republikanische Glanz währte nicht lange. Das 20. Jahrhundert brachte den Verfall, und von den stattlichen Residenzen blieben nur noch die Ruinen übrig, die später von Druckereien, Tischlereien, Schneidereien und von Familien bewohnt wurden, die von der formalen Stadt an den Rand gedrängt wurden.
Santa Barbara wurde gewissermaßen wieder das, was es schon immer gewesen war: ein Viertel, das Santo Domingo mit Argwohn betrachtete.
Es war genau diese Marginalität, die Ende der achtziger Jahre den Maler Silvano Lora anzog, der, unzufrieden mit dem offiziellen Kreislauf der vom Staat organisierten Biennale der Bildenden Künste, eine Antwort von der Straße aus entwickelte: die Marginal Biennale, die ihre erste Ausgabe 1992, mitten im Jahr des fünften Jahrestages, feierte, als sich das ganze Land auf die Feier der Entdeckung Amerikas vorbereitete.
Wie Grullón selbst erinnerte, entstand die Biennale als direkte Reaktion auf den Verfall und die Überbevölkerung der Kolonialstadt.
Während die offizielle Macht ihre Salons einrichtete, lud Silvano Lora Dutzende von Künstlern ein, an den Wänden der verfallenen Häuser von Santa Bárbara auszustellen, zwischen auf der Straße hängender Kleidung und streunenden Hunden.
Die Anwohner beteiligten sich selbst an den Arbeiten und arbeiteten Seite an Seite mit renommierten dominikanischen Künstlern. So wurde Santa Barbara für einige Tage zur einzigen Galerie der Welt, die aus Zink, Holz und rissigem Zement bestand.
Die Marginal Biennale wurde jahrelang wiederholt, bis zu Loras Tod im Jahr 2003, und ihr Geist ist nicht ganz verschwunden: Heute wird sie vom Kollektiv MODOFOCA fortgeführt, das einen Großteil der Fassaden des Viertels in ein ausgedehntes Freiluftgemälde verwandelt hat.
Santa Bárbara birgt noch ein weiteres liebenswertes Erbe. Luis „El Terror“ Díaz, der Gitarrist aus Bonao, den die Stadt später als Vater des dominikanischen Rocks bezeichnen sollte, schritt ebenfalls durch ihre Straßen, und in diesem Labyrinth aus Häusern aus der Kolonialzeit und der Republik fand er denselben rebellischen Geist, den Silvano Lora mit seinen Biennalen gesät hatte: den eines Viertels, das die Regeln des Stadtzentrums nie vollständig akzeptierte, nicht einmal, als das Zentrum es schließlich einschloss.
Wer heute an einem Sonntagmorgen durch Santa Barbara spaziert, findet die beiden Schichten seiner Geschichte übereinander vor: den Kolonialstein, aus dem die offizielle Stadt erbaut wurde, und die Wandmalereien, die ihn in Frage stellen, die verfallene republikanische Villa und die Graffiti, die sie auf ihre eigene Weise wieder zum Leben erwecken.
Nur wenige Stadtviertel in Amerika erzählen eine so vollständige Geschichte darüber, was die Stadt ausblendet und was dieses „Außen“ früher oder später als Kunst in die Stadt zurückkehrt.
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