То је место где море изгледа чува успомене: фантомске светионике, бродоломе претворене у легенду, сећања на гусаре и пирате, у историјској збрци која још увек није разјашњена... попут магле Атлантика
КАБРЕРА. – Кабо Франсес Вијехо се уздиже из Атлантика попут огромног каменог прамца који пркоси ветру. Рт, формиран од древних коралних тераса нагомиланих миленијумима на североистоку острва, нагло се спушта у кречњачке литице где се море разбија са сталном и древном силом.
Стена, еродирана сољу и временом, отвара се у пукотине и зидове из којих океан изгледа бесконачно, и тамо се геологија и пејзаж стапају до те мере да посетилац не зна да ли је гребен постао планина или се морско дно издигло тражећи небо.
Рт има нешто попут природне границе, последње ивице копна пре него што све постане само таласи, звук ветра и соли.
Са Кабо Франсес Вијеха, океан делује мирно, али струје и плима одвраћају чак и најхрабрије. (Извор/Соланхел Валдез).
Затворите очи на десет минута. Толико је времена потребно да се од врелог асфалта аутопута Кабрера-Рио Сан Хуан стигне до места где се суочавате са суровим океаном. Стаза, део суптропске прашуме, је кратка и захтева патике, сталну пажњу, воду за пиће и спремност да слушате тишину или осетите како ваздух пригушује речи које не налазе одјека.
Само си ти и стаза прекривена мраком коју нуди готово непробојна ботаничка крошња и, на крају, зелена шеталишта где светлост експлодира, а море се распада у немогуће плаветнило које се мења у зависности од доба дана.
А остаци три светионика или светионика, неки са више од једног и по века историје, додају готово сабласну естетику и атмосферу сцени.
Атлантик чува сећање
На часу географије у основној школи, наставница би прелазила преко географских карактеристика северне обале: Кабо Каброн, Пунта Русија, Ел Моро, Кабо Самана и Кабо Франсес Вијехо. Објаснила би њихово геолошко порекло и њихов значај за навигацију. Ништа више.
Једног дана, возећи се од Нагве према Рио Сан Хуану, у заједници Абреу, видите знак, сећања из детињства се враћају и осећате радозналост да видите тај рт који је изгледао као шкраба на мапи.
Штанд Министарства заштите животне средине обавештава вас да је место заштићено од проглашења Националним парком 2. маја 1974. године, Законом 654 усмереним на очување приобалних подручја високе еколошке и сценске вредности, према евиденцији Националног система заштићених подручја (SINAP).
Тамо ће вас дочекати Тито, који има јединствен начин тумачења света. Увек се смеши, изговориће правила без застајања и завршиће рекавши вам да му неки посетиоци дају „до 400 пезоса“ ако их прати. Такође ће вас упозорити да ако је падала киша, никоме није дозвољен улаз: подручје је затворено из безбедносних разлога.
Атлантик влада врховно, а да није ни питао за дозволу. Без ичега што би га укротило, толико пута је, током толико векова, ударао о стену, да ју је на крају обликовао на најхировитији начин.
Обална висораван површине приближно 1,5 km² гледа на океан са литицама од преко 20 метара слободног пада, како је описано у информативним листовима о животној средини и геоморфолошким студијама.
Стари Француз и пирати?
Прича која стоји иза имена обавијена је маглом супротстављених извештаја, као што је случај и са већим делом приобалне историје Доминиканске Републике. Локално предање, које су забележили чувари парка, рибари и хроничари, тврди да је место добило име по старијем Французу који је живео у том подручју током колонијалног доба.
Друга верзија, преношена усмено и понављана у туристичким извештајима и сведочењима заједнице од краја 20. века, тврди да је овај старац био капетан француског брода под називом Бретон који се насукао у овим водама, и одатле потиче топоним за заједницу и узнемирујућу плажу: Ел Бретон.
Без убедљивих документарних доказа, све што преостаје јесте да уживамо у пејзажу и имамо на уму да је ово место производ интензивног француског присуства на северној обали Хиспаниоле од 17. века, што је документовао Франк Моја Понс у делу „Manual de Historia Dominicana“ и у својим студијама о француској окупацији западног дела острва.
И то није било случајно. Према динамици коју је Роберто Каса описао у свом истраживању колонијалне економије и шверца на Хиспанјоли, те обале, од Пуерто Плате до Самане, пролазећи кроз Кабреру и Рио Сан Хуан, функционисале су као поморски коридор за илегалну трговину, лов на дивљу стоку, сечу драгоценог дрвета и кретање европских гусара који су се борили за контролу над Карибима. Била је то динамика готово сталног пиратерије и шверца.
Место са својом историјом
Тито вам неће ништа од овога рећи, јер једва да је ишао у школу. Али склапањем фрагмената, можете реконструисати причу о Кабо Франсес Вијеху, том природном балкону који се налази око три километра од Кабрере. Место где је тишина тешка, а време је акумулирало лепоту и историју.
Пре него што је постао заштићени споменик природе, туристичка стаза или локација за фотографије, овај рт је био референтна тачка за морнаре, видиковац за обалу и поприште колонијалних спорова између Француза, Енглеза, Шпанаца, гусара и илегалних трговаца.
У народном сећању региона, често се појављује идеја о „битци између Француза и Енглеза“, која је временом погрешно идентификована као „Битка код лимунаде“.
Забуна изгледа да произилази из фонетске сличности са битком код Ла Лимонаде, која се одиграла на северу острва током 17. века и помиње се у студијама о Сен Домингу и у колонијалним описима које је саставио Моро де Сен Мери. Међутим, историјски записи смештају ту епизоду на територију данашњег Хаитија, а не на обалу Кабрере.
Уз то речено, у Кабо Франсес Вијеху опстаје усмена традиција о поморским сукобима и силама које су се међусобно убијале због контроле над овим поморским појасом, у региону обележеном шверцом и сукобима у колонијалном Карибима.
Доминикански североисток је био стратешки важна рута, јер су се из ових вода могли посматрати бродови, штитити сидришта и контролисати мали заливи корисни за снабдевање бродова.
Чувари времена
Ако нешто визуелно дефинише Кабо Франсес Вијехо, то су светионици, које сви зову светионицима. Из даљине изгледају као остаци поморске апокалипсе. Изблиза се могу видети векови пловидбе.
На рту се налазе остаци три грађевине изграђене у различитим временима. Посетиоци их често називају „три светионика“, иако су технички неки функционисали само као обалски навигациони светионици.
Први, према извештајима које су сакупили хроничари, изграђен је пре више од једног века од гвожђа и шљунка. Била је то рудиментарна грађевина, типична за време када је навигација још увек зависила од основних визуелних референци и препознавања обале.
Други је наводно изграђен током Трухиљове ере, као део делимичне модернизације поморске инфраструктуре од стране режима, према усменим сведочењима прикупљеним од становника и бивших стражара у том подручју. Његов дизајн је већ одражавао модерније захтеве за поморску сигнализацију.
Трећи датира из новијег времена. Локални извори указују да је ранија грађевина оштећена шалитром и замењена током владе Иполита Мехије другим металним торњем, од којег су остали само бетонски темељ и четири метална носача.
Структуре су остале видљиве годинама, подсетник да се северна обала Доминиканске Републике, са својим гребенима, коралним плићацима, променљивим струјама и литицама изложеним Атлантику, историјски сматрала једним од најсложенијих подручја за пловидбу у изолованим Карибима, као што је наведено у „Упутствима за пловидбу за острво Санто Доминго“, које је првобитно објавио Емилио Родригез Деморизи 1975. године, а деценијама касније ажурирао Мигел Рејес Санчез за Доминиканску морнарицу.
На тим техничким страницама, намењеним морнарима и навигаторима, Кабо Франсес Вијехо делује интегрисано у обалу где светионици нису били декорације пејзажа, већ виталне референце суочене са морем способним да уништи читаве бродове.
Њих троје више никога не воде. Немају светло, немају мердевине, немају врата. Али стој тамо пет минута, пустите да вам ветар удари у лице и слушајте тишину. Тада ћете схватити да им није потребно да буду цели да би наставили да причају причу.
Плажа Ел Бретон: скривена увала
Када завршите са фотографисањем пејзажа, дивљег цвећа и хоризонта, Тито ће вам препоручити да сиђете на плажу. Стрме степенице се постепено спуштају између кречњачког зида обликованог морем и сланом прскалицом и сплета дрвећа и жбуња из прашуме.
Све је производ хировите геологије која оставља посетиоца без речи када се спусти низ последњу степеницу и открије кривудаву обалу где се већину времена разбијају жестоки таласи, мада се понекад море смири и омогући роњење како би се виделе рибе на гребенима и корално дно.
Ово је плажа Ел Бретон, затворена, а опет потпуно отворена, између стеновитих формација и окружена литицама. Чим започнете шетњу, појављују се мали извори слатке воде који теку низ шуму до песка, а неки чак формирају канал који посетиоци познају као „природни туш“.
Није дугачка плажа, нити је то место са разгледнице за масовни туризам. Њен шарм лежи управо у супротном: то је скривена увала, заштићена тереном и још увек релативно нетакнута агресивним урбаним развојем и масовним туризмом.
Када море промени расположење, плажа добија драматичан карактер: таласи се разбијају са снагом, а ветар претвара залив у суров, али прелеп пејзаж. Ел Бретон такође означава визуелну границу рта, а са плаже се могу видети зидови рта како се уздижу изнад воде.
Кабо Франсес Вијехо, који је део екотуристичке руте Марије Тринидад Санчез, заједно са Ел Салтадером, Ел Дудуом и Лагуном Гри Гри, нема зип линије нити фенси ресторане, али има нешто боље: векове пловидбе, историје, ветра и соли окренутих ка Атлантику који и даље намеће своја правила.
Препоручена литература:
