Este un loc unde marea pare să adăpostească amintiri: balize fantomă, naufragii transformate în legendă, amintiri despre corsari și pirați, într-o confuzie istorică care încă nu a fost lămurită... precum ceața Atlanticului
CABRERA. – Cabo Francés Viejo se înalță din Atlantic ca o enormă proră de piatră care sfidează vântul. Promontoriul, format din terase de corali străvechi construite de-a lungul mileniilor în nord-estul insulei, coboară brusc în stânci calcaroase unde marea se sparge cu o violență constantă și străveche.
Stânca, erodată de sare și timp, se deschide în crăpături și pereți din care oceanul pare infinit, iar acolo, geologia și peisajul se îmbină la un asemenea nivel încât vizitatorul nu știe dacă reciful a devenit un munte sau dacă fundul mării s-a ridicat căutând cerul.
Pelerina are un fel de graniță naturală, ca ultima margine de uscat înainte ca totul să fie doar valuri, sunetul vântului și al sării.
Din Cabo Francés Viejo, oceanul pare senin, dar curenții și mareele înalte îi descurajează chiar și pe cei mai curajoși. (Sursa/Solangel Valdez).
Închide ochii timp de zece minute. Atât durează să treci de pe asfaltul fierbinte al autostrăzii Cabrera-Río San Juan până la oceanul crud. Traseul, parte a unei păduri tropicale, este scurt și necesită pantofi sport, atenție constantă, apă de băut și dorința de a asculta liniștea sau de a simți cum aerul înăbușă cuvintele care nu găsesc ecou.
Ești doar tu și calea acoperită de penumbra oferită de un coronament botanic aproape impenetrabil și, la final, o esplanadă verde unde lumina explodează, iar marea se descompune în albaștri imposibili ce se schimbă în funcție de ora zilei.
Iar rămășițele a trei faruri sau balize, unele cu o istorie de peste un secol și jumătate, adaugă scenei o estetică și o atmosferă aproape fantomatică.
Atlanticul păstrează amintirea
La ora de geografie de la școala primară, profesoara trecea cu vederea caracteristicile geografice ale coastei de nord: Cabo Cabrón, Punta Rucia, El Morro, Cabo Samaná și Cabo Francés Viejo. Explica originea lor geologică și importanța lor pentru navigație. Nimic mai mult.
Într-o zi, conducând din Nagua spre Río San Juan, în comunitatea Abreu, vezi indicatorul, îți revin amintirile din copilărie și simți curiozitatea să vezi acel promontoriu care arăta ca o mâzgălitură pe hartă.
Un stand de la Ministerul Mediului vă informează că locul este protejat încă de când a fost declarat Parc Național pe 2 mai 1974, prin Legea 654, care vizează conservarea zonelor de coastă cu o valoare ecologică și peisagistică ridicată, conform înregistrărilor Sistemului Național de Arii Protejate (SINAP).
Acolo veți fi întâmpinați de Tito, care are un mod unic de a interpreta lumea. Mereu zâmbitor, vă va recita regulile fără pauză și va încheia spunându-vă că unii vizitatori îi dau „până la 400 de pesos” dacă îi însoțește. De asemenea, vă va avertiza că, dacă a plouat, nimeni nu are voie să intre: zona este închisă din motive de siguranță.
Atlanticul domnește suprem fără să ceară voie. Neavând nimic care să-l îmblânzească, s-a izbit de stâncă de atâtea ori, timp de atâtea secole, încât a ajuns să o sculpteze în cel mai capricios mod.
Platoul de coastă de aproximativ 1,5 km² domină oceanul, cu stânci de peste 20 de metri înălțime, așa cum este descris în fișele informative despre mediu și studiile geomorfologice.
Un bătrân francez și pirați?
Povestea din spatele numelui este învăluită într-o ceață de relatări contradictorii, așa cum este cazul unei mari părți din istoria coastei Republicii Dominicane. Tradiția locală, consemnată de rangerii parcului, pescari și cronicari, susține că locul a fost numit de un francez în vârstă care a trăit în zonă în perioada colonială.
O altă versiune, transmisă oral și reluată în relatări turistice și mărturii comunitare încă de la sfârșitul secolului al XX-lea, susține că acest bătrân era căpitanul unei nave franceze numite Breton care a eșuat în aceste ape, de unde provine toponimul comunității și o plajă tulburătoare: El Breton.
Fără dovezi documentare concludente, tot ce rămâne este să ne bucurăm de peisaj și să ținem cont de faptul că acest loc este un produs al intensei prezențe franceze pe coasta de nord a insulei Hispaniola încă din secolul al XVII-lea, așa cum este documentat de Frank Moya Pons în Manual de Historia Dominicana și în studiile sale despre ocupația franceză a vestului insulei.
Și nu a fost întâmplător. Conform dinamicii descrise de Roberto Cassá în cercetările sale despre economia colonială și contrabanda din Hispaniola, acele coaste, de la Puerto Plata la Samaná, trecând prin Cabrera și Río San Juan, funcționau ca un coridor maritim pentru comerțul ilicit, vânătoarea de vite sălbatice, exploatarea forestieră și mișcarea corsarilor europeni care se luptau pentru controlul Caraibelor. Era o dinamică de piraterie și contrabandă aproape constantă.
Un loc cu propria istorie
Tito nu vă va spune nimic din toate acestea, pentru că abia a mers la școală. Dar, punând cap la cap fragmentele, puteți reconstitui povestea lui Cabo Francés Viejo, acel balcon natural situat la aproximativ trei kilometri de Cabrera. Un loc unde liniștea este grea, iar timpul a acumulat frumusețe și istorie.
Înainte de a deveni monument natural protejat, traseu turistic sau loc pentru fotografii, acest promontoriu a fost un punct de referință pentru marinari, un punct de belvedere pentru coastă și scena disputelor coloniale dintre francezi, englezi, spanioli, corsari și comercianți ilegali.
În memoria populară a regiunii apare frecvent ideea unei „bătălii între francezi și englezi”, care, în timp, a ajuns să fie identificată în mod eronat drept „Bătălia Limonadei”.
Confuzia pare să provină din asemănarea fonetică cu Bătălia de la La Limonade, care a avut loc în nordul insulei în secolul al XVII-lea și este menționată în studiile despre Saint-Domingue și în descrierile coloniale compilate de Moreau de Saint-Méry. Cu toate acestea, înregistrările istorice plasează acel episod pe teritoriul actualului Haiti, nu pe coasta insulei Cabrera.
Acestea fiind spuse, în Cabo Francés Viejo există o tradiție orală despre ciocnirile navale și puterile care s-au întrecut pentru controlul acestei fâșii maritime, într-o regiune marcată de contrabandă și conflicte în Caraibe coloniale.
Nord-estul dominican era o rută strategică, deoarece din aceste ape se puteau observa navele, se puteau proteja ancorajele și se puteau controla micile golfuri utile pentru reaprovizionarea navelor.
Observatorii vremurilor
Dacă ceva definește vizual Cabo Francés Viejo, acestea sunt balizele, pe care toată lumea le numește faruri. De departe, acestea arată ca niște rămășițe ale unei apocalipse maritime. De aproape, poți vedea secole de navigație.
La promontoriu există rămășițe a trei structuri construite în momente diferite. Vizitatorii le numesc adesea „cele trei faruri”, deși, tehnic vorbind, unele funcționau doar ca balize de navigație de coastă.
Primul, conform relatărilor culese de cronicari, a fost construit în urmă cu mai bine de un secol din fier și pietriș. Era o structură rudimentară, tipică unei perioade în care navigația se baza încă pe referințe vizuale de bază și pe recunoașterea liniei de coastă.
Se pare că al doilea a fost construit în epoca Trujillo, ca parte a modernizării parțiale a infrastructurii maritime de către regim, conform relatărilor orale culese de la locuitori și foști paznici din zonă. Designul său reflecta deja cerințe mai moderne de semnalizare maritimă.
Al treilea datează din vremuri mai recente. Relatările locale indică faptul că o structură anterioară a fost deteriorată de salpetru și înlocuită în timpul guvernării lui Hipólito Mejía cu un alt turn metalic, din care au mai rămas doar fundația de beton și patru stâlpi metalici.
Structurile au rămas vizibile ani de zile, o reamintire a faptului că coasta de nord a Republicii Dominicane, cu recifele, bancurile de corali, curenții schimbători și stâncile expuse Atlanticului, a fost considerată din punct de vedere istoric una dintre cele mai complexe zone de navigație din Caraibe insulare, așa cum se menționează în „Instrucțiuni de navigație pentru insula Santo Domingo”, publicate inițial de Emilio Rodríguez Demorizi în 1975 și actualizate decenii mai târziu de Miguel Reyes Sánchez pentru Marina Dominicană.
În acele pagini tehnice, concepute pentru marinari și navigatori, Cabo Francés Viejo apare integrat într-o coastă unde balizele nu erau decorațiuni peisagistice, ci referințe vitale în fața unei mări capabile să distrugă nave întregi.
Cei trei nu mai călăuzesc pe nimeni. Nu au lumină, nici scară, nici uși. Dar stai acolo cinci minute, lasă vântul să-ți lovească fața și ascultă liniștea. Vei înțelege atunci că nu trebuie să fie întregi pentru a continua să spună povestea.
Plaja El Bretón: golful ascuns
După ce ați terminat de fotografiat peisajul, florile sălbatice și orizontul, Tito vă va recomanda să coborâți la plajă. O scară abruptă coboară treptat printre un zid de calcar sculptat de mare și aerosoli sărați și o încrengătură de copaci și arbuști din pădurea tropicală.
Totul este produsul unei geologii fanteziste care îl lasă pe vizitator fără cuvinte atunci când coboară ultima treaptă și descoperă țărmul șerpuitor unde valurile puternice se sparg de cele mai multe ori, deși uneori marea se liniștește și permite practicarea snorkelingului pentru a vedea pești de recif și funduri de corali.
Aceasta este plaja El Bretón, închisă, dar complet deschisă, între formațiuni stâncoase și îmbrățișată de stânci. Pe măsură ce vă începeți plimbarea, apar mici izvoare de apă dulce, care curg din pădure spre nisip, unele formând chiar un canal pe care vizitatorii îl cunosc sub numele de „ploaia naturală”.
Nu este o plajă lungă și nici nu este genul de loc de carte poștală pentru turismul de masă. Farmecul său constă exact în opusul său: este un golf ascuns, protejat de teren și încă relativ neatins de dezvoltarea urbană agresivă și de turismul de masă.
Când marea își schimbă starea, plaja capătă un caracter dramatic: valurile se sparg cu putere, iar vântul transformă golful într-un peisaj accidentat, dar frumos. El Bretón marchează, de asemenea, limita vizuală a promontoriului, iar de pe plajă, zidurile promontoriului pot fi văzute ridicându-se deasupra apei.
Cabo Francés Viejo, care face parte din Ruta Ecoturistică María Trinidad Sánchez, alături de El Saltadero, El Dudú și Laguna Gri Grí, nu are tiroliane sau restaurante elegante, dar are ceva mai bun: secole de navigație, istorie, vânt și sare în fața unui Atlantic care încă își impune regulile.
Lecturi recomandate:
