바다가 기억을 품고 있는 듯한 곳, 유령 같은 등대, 전설이 된 난파선, 해적과 해적선의 기억들이 뒤섞여 아직도 풀리지 않은 역사적 혼란 속에 갇힌 채... 마치 대서양의 안개처럼 짙게 드리워져 있다
카브레라. – 카보 프랑세스 비에호는 마치 거대한 돌 뱃머리처럼 대서양에서 솟아올라 바람을 거스르고 있다. 섬 북동쪽에 수천 년에 걸쳐 형성된 고대 산호 단구로 이루어진 이 곶은 석회암 절벽으로 갑자기 떨어지며, 그곳에서는 바닷물이 끊임없이 오랜 세월 동안 격렬하게 부딪친다.
소금기와 시간의 흐름에 의해 침식된 바위는 갈라진 틈과 벽으로 갈라져 나가고, 그 사이로 끝없이 펼쳐진 바다가 보인다. 그곳에서는 지질과 풍경이 하나로 융합되어 방문객은 암초가 산이 된 것인지, 아니면 해저가 하늘을 향해 솟아오른 것인지 알 수 없다.
그 곶은 마치 자연적인 경계선처럼, 모든 것이 파도와 바람 소리, 소금기 가득한 곳으로 변하기 전의 마지막 육지 끝자락과 같습니다.
카보 프랑세스 비에호에서 바라보는 바다는 잔잔해 보이지만, 강한 해류와 높은 파도 때문에 아무리 용감한 사람이라도 바다로 나가기 어렵습니다. (사진 제공: 솔랑헬 발데스).
눈을 10분 동안 감아보세요. 뜨거운 아스팔트로 뒤덮인 카브레라-리오 산후안 고속도로에서 탁 트인 바다 앞에 서기까지 걸리는 시간입니다. 아열대 우림의 일부인 이 오솔길은 짧으며 운동화, 끊임없는 주의력, 마실 물, 그리고 고요함에 귀 기울이고 메아리치지 않는 말소리를 공기가 감싸는 느낌을 기꺼이 받아들일 준비가 필요합니다.
그곳에는 오직 당신과 거의 뚫을 수 없는 식물 캐노피가 드리운 어둠 속의 오솔길만이 있을 뿐입니다. 그리고 길 끝에는 빛이 쏟아져 들어오고 바다가 시간에 따라 시시각각 변하는 믿을 수 없을 만큼 푸른빛으로 물드는 푸른 산책로가 펼쳐집니다.
그리고 150년이 넘는 역사를 지닌 세 개의 등대 또는 항로표지의 잔해는 그 풍경에 거의 유령과 같은 미학과 분위기를 더합니다.
애틀랜틱은 그 기억을 간직하고 있다
초등학교 지리 시간에 선생님은 북쪽 해안의 지형, 즉 카보 카브론, 푼타 루시아, 엘 모로, 카보 사마나, 카보 프랑세스 비에호를 간단히 설명하곤 했습니다. 지질학적 기원과 항해에 있어서의 중요성만 설명해 주셨죠. 그게 전부였습니다. 그러던
어느 날, 나구아에서 리오 산 후안으로 차를 몰고 가던 중 아브레우 마을에서 표지판을 보게 됩니다. 어린 시절의 추억이 되살아나면서 지도 위에 낙서처럼 보이던 그 곶을 직접 보고 싶은 호기심이 생깁니다.
환경부 부스에서는 이 지역이 1974년 5월 2일, 생태적 및 경관적 가치가 높은 해안 지역을 보존하기 위한 법률 제654호에 따라 국립공원으로 지정된 이후 보호되어 왔다고 안내하고 있으며, 이는 국가보호지역체계(SINAP)의 기록에 따른 것입니다.
그곳에 도착하면 세상을 독특한 방식으로 해석하는 티토가 여러분을 맞이할 겁니다. 늘 웃는 얼굴로 그는 쉬지 않고 규칙들을 설명해주고, 마지막에는 어떤 방문객들은 동행해 주는 대가로 "최대 400페소"를 준다고 농담조로 말할 겁니다. 또한 비가 온 후에는 안전상의 이유로 출입이 금지되니 아무도 들어갈 수 없다고 경고할 것입니다.
대서양은 허락도 구하지 않고 절대적인 위세를 떨친다. 그 무엇도 대서양을 길들일 수 없다. 수 세기 동안 수없이 바위에 부딪히면서, 결국에는 가장 변덕스러운 방식으로 바위를 조각해 버렸다.
약 1.5km² 면적의 해안 고원은 20미터가 넘는 아찔한 절벽으로 둘러싸여 바다를 내려다보고 있으며, 이는 환경 자료 및 지형학 연구에 기술되어 있습니다.
늙은 프랑스인과 해적이라니?
이 지명에 얽힌 이야기는 도미니카 공화국 해안 지역의 역사와 마찬가지로 서로 상충되는 이야기들로 가득 차 있습니다. 공원 관리인, 어부, 연대기 작가들이 기록한 지역 전통에 따르면, 이 지역은 식민지 시대에 살았던 한 노인 프랑스인이 이름을 지었다고 합니다.
20세기 말 이후 구전으로 전해지고 관광 보고서와 지역 주민들의 증언에 반복적으로 등장하는 또 다른 이야기에 따르면, 이 노인은 브르통(Breton)이라는 프랑스 배의 선장이었고, 그 배가 이 해역에서 좌초되었으며, 마을과 해변의 지명인 엘 브르통(El Breton)은 여기서 유래했다는 것입니다.
결정적인 문서 증거가 없는 이상, 우리가 할 수 있는 일은 그저 경치를 감상하고 이곳이 17세기부터 히스파니올라 북부 해안에 강하게 자리 잡았던 프랑스의 영향력의 산물이라는 사실을 기억하는 것뿐입니다. 이는 프랑크 모야 폰스가 저서 《도미니카 역사 매뉴얼》과 섬 서부의 프랑스 점령에 대한 연구에서 밝힌 바 있습니다.
이는 우연이 아니었습니다. 로베르토 카사가 히스파니올라 섬의 식민지 경제와 밀수에 대한 연구에서 설명한 바에 따르면, 푸에르토 플라타에서 사마나까지, 카브레라와 리오 산 후안을 거치는 이 해안 지역은 불법 무역, 야생 소 사냥, 귀중한 목재 벌목, 그리고 카리브해 지배권을 놓고 경쟁하는 유럽 사략선들의 이동을 위한 해상 통로 역할을 했습니다. 거의 끊임없이 해적 행위와 밀수가 자행되던 곳이었습니다.
고유한 역사를 지닌 곳
티토는 학교에 제대로 다니지 못했기에 이런 이야기를 전혀 해주지 않을 겁니다. 하지만 조각들을 모아보면 카브레라에서 약 3킬로미터 떨어진, 마치 천연 발코니와 같은 카보 프랑세스 비에호의 이야기를 재구성할 수 있습니다. 그곳은 고요함이 무겁게 드리우고, 시간이 아름다움과 역사를 쌓아 올린 곳입니다.
천연기념물로 지정되거나 관광 코스, 사진 촬영 장소가 되기 전, 이 곶은 선원들의 기준점이자 해안 감시 초소였으며, 프랑스, 영국, 스페인, 사략선, 불법 무역상들 사이의 식민지 분쟁이 벌어졌던 장소였습니다.
이 지역의 대중적인 기억 속에는 "프랑스와 영국 간의 전투"라는 개념이 자주 등장하는데, 시간이 흐르면서 이것이 "레모네이드 전투"로 잘못 알려지게 되었습니다.
이러한 혼란은 17세기에 섬 북부에서 발생하여 생도맹그 연구 및 모로 드 생메리가 작성한 식민지 시대 기록에 언급된 라 리모나드 전투와의 발음 유사성에서 비롯된 것으로 보입니다. 그러나 역사 기록에 따르면 그 전투는 현재의 아이티 영토에서 일어났으며 카브레라 해안에서 발생한 것은 아닙니다.
하지만 카보 프랑세스 비에호에는 식민지 시대 카리브해 지역의 밀수와 분쟁으로 얼룩진 이 해역을 차지하기 위해 세력들이 서로를 죽이고 해상 충돌을 벌였다는 구전 전통이 전해지고 있습니다.
도미니카 공화국 북동부는 전략적으로 중요한 항로였는데, 이 해역에서 선박을 감시하고, 정박지를 보호하며, 보급선에 유용한 작은 만들을 통제할 수 있었기 때문이다.
시대의 관찰자들
카보 프랑세스 비에호를 시각적으로 가장 잘 나타내는 것이 있다면 바로 등대일 것입니다. 멀리서 보면 마치 바다의 종말을 겪은 듯한 잔해처럼 보이지만, 가까이서 보면 수 세기 동안 이어져 온 항해의 역사를 엿볼 수 있습니다.
곶에는 서로 다른 시기에 지어진 세 개의 구조물 유적이 남아 있습니다. 방문객들은 흔히 이것들을 "세 개의 등대"라고 부르지만, 엄밀히 말하면 일부는 연안 항해용 표지 역할만 했습니다.
연대기 작가들이 수집한 기록에 따르면, 첫 번째 표지는 100년도 더 전에 철과 자갈로 지어졌습니다. 이는 항해가 여전히 기본적인 시각적 기준과 해안선 인식에 의존하던 시대의 전형적인 원시적인 구조물이었습니다.
두 번째 시설은 트루히요 정권 시절, 해양 기반 시설의 부분적인 현대화 사업의 일환으로 건설되었다고 해당 지역 주민들과 전직 경비원들의 구전 증언을 통해 전해집니다. 이 시설의 설계는 이미 보다 현대적인 해상 신호 체계 요건을 반영하고 있었습니다.
세 번째 탑은 비교적 최근에 지어진 것입니다. 현지 기록에 따르면 이전 구조물은 질산칼륨으로 인해 손상되었고, 히폴리토 메히아 정부 시절에 다른 금속 탑으로 교체되었는데, 현재는 콘크리트 기초와 네 개의 금속 지지대만 남아 있다고 합니다.
그 구조물들은 수년 동안 눈에 띄게 남아 있었는데, 이는 암초, 산호초, 변화무쌍한 해류, 대서양에 노출된 절벽으로 이루어진 도미니카 공화국 북부 해안이 역사적으로 카리브해 섬 지역에서 항해하기 가장 복잡한 지역 중 하나로 여겨져 왔다는 사실을 상기시켜 줍니다. 이는 1975년 에밀리오 로드리게스 데모리지가 처음 출판하고 수십 년 후 미겔 레예스 산체스가 도미니카 해군을 위해 개정한 "산토도밍고 섬 항해 지침서"에도 언급되어 있습니다.
선원과 항해사를 위해 제작된 그 기술 페이지에서 카보 프랑세스 비에호는 해안선의 일부로 묘사되는데, 그곳에서 등대는 풍경 장식이 아니라 배 전체를 파괴할 수 있는 거친 바다에 맞서는 데 필수적인 지표였다.
그 세 사람은 더 이상 누구의 길잡이도 되어주지 못한다. 그들에게는 빛도, 사다리도, 문도 없다. 하지만 그곳에 5분만 서서 바람을 얼굴에 맞으며 침묵에 귀 기울여 보라. 그러면 그들이 온전하지 않아도 이야기를 계속 전할 수 있다는 것을 이해하게 될 것이다.
엘 브레톤 비치(El Bretón Beach): 숨겨진 만
풍경, 야생화, 지평선 사진 촬영을 마치면 티토는 해변으로 내려가 보라고 권할 겁니다. 바닷바람에 깎인 석회암 절벽과 열대우림에서 자란 나무와 관목들이 뒤엉킨 사이로 가파른 계단이 완만하게 내려갑니다.
모든 것은 기묘한 지질학적 현상의 산물이며, 방문객들은 마지막 계단을 내려가 구불구불한 해안선을 발견했을 때 말문이 막힐 정도입니다. 그곳에서는 대부분 거센 파도가 몰아치지만, 때때로 바다가 잔잔해져 스노클링을 즐기며 산호초 물고기와 산호 바닥을 볼 수 있습니다.
이곳은 엘 브레톤 해변으로, 암석 지형 사이에 자리 잡고 절벽으로 둘러싸여 있으면서도 탁 트인 느낌을 주는 곳입니다. 해변을 따라 걷기 시작하면 숲에서 흘러내려 모래사장으로 이어지는 작은 샘물들이 눈에 띄는데, 어떤 곳은 물줄기를 이루어 방문객들이 "천연 샤워장"이라고 부르는 곳이기도 합니다.
이곳은 긴 해변도 아니고, 엽서처럼 아름다운 관광 명소도 아닙니다. 오히려 그 반대에 매력이 있습니다. 지형으로 둘러싸여 보호받는 숨겨진 만으로, 공격적인 도시 개발과 대규모 관광의 손길이 아직 닿지 않은 곳입니다.
바다의 모습이 변하면 해변은 극적인 풍경을 자아냅니다. 파도는 거세게 부딪히고 바람은 만을 거칠지만 아름다운 풍경으로 탈바꿈시킵니다. 엘 브레톤은 또한 곶의 시각적 경계를 나타내며, 해변에서는 곶의 절벽이 물 위로 솟아 있는 모습을 볼 수 있습니다.
엘 살타데로, 엘 두두, 라구나 그리 그리와 함께 마리아 트리니다드 산체스 생태관광 루트의 일부인 카보 프랑세스 비에호에는 짚라인이나 고급 레스토랑은 없지만, 그보다 더 값진 것이 있습니다. 바로 수 세기 동안 이어져 온 항해의 역사와 바람, 그리고 여전히 그 법칙을 따르는 대서양을 마주한 소금기입니다.
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