इसमें लहसुन और प्याज, कुटी हुई धनिया पत्ती, ताज़ी पकड़ी गई मछली, अगरबत्ती और एक ऐसे प्रेम औषधि की खुशबू आती है जो विज्ञान के दावे को गलत साबित कर सकती है। मर्काडो मोडेल्लो में सबसे ज़्यादा डोमिनिकन गणराज्य की महक आती है।
सैंटो डोमिंगो। - राफेल लियोनिडास ट्रूजिलो की तानाशाही के बीच, 1943 में खुलने के बाद से, मेल्ला एवेन्यू पर स्थित यह इमारत डोमिनिकन दैनिक जीवन के सबसे प्रामाणिक रूप का मंच रही है: शोरगुल भरा, दुर्गंधयुक्त, सौदेबाजी से भरा और थोड़ा जादुई।
मर्काडो मोडेल्लो , 1909 में जन्मे डोमिनिकन-फ्रांसीसी वास्तुकार और ज्योतिषी हेनरी गाज़ोन बोना की सबसे उपयोगी और टिकाऊ कृतियों में से एक थी । सैंटियागो में पुनर्स्थापना के नायकों के स्मारक और सैंटो डोमिंगो में कासा वेपोर के पीछे भी वही व्यक्ति थे। वे डोमिनिकन युग के दौरान आधिकारिक वास्तुकला में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जो प्रबलित कंक्रीट में विशेषज्ञता रखते थे। इसके निर्माता गुइडो डी'एलेसेंड्रो लोम्बार्डी थे, और वास्तुकार मोनसीटो बेज़ लोपेज़-पेन्हा ने भी इस परियोजना में सहयोग किया था।
सैंटोमे, हर्नांडो डी गोरजोन, जोस डेल मोंटे वाई तेजाडा सड़कों और मेल्ला एवेन्यू से घिरी यह संरचना, राष्ट्रीय जिले के पहले कृषि आपूर्ति केंद्र के रूप में परिकल्पित की गई थी: एक तानाशाही के लिए एक आधुनिक बाजार जिसे आधुनिकता प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी।.
लेकिन सबसे बढ़कर, सैंटो डोमिंगो को खाद्य व्यापार के लिए एक संगठित केंद्र की आवश्यकता थी, एक ऐसी जगह जहां शहर के लोग देश के सभी क्षेत्रों से बिखरी हुई वस्तुओं को एक ही स्थान पर पा सकें, और उस समय के लिए तीन समान केंद्र बनाए गए थे: एक सैन क्रिस्टोबल में, दूसरा सैंटियागो में और तीसरा सैंटो डोमिंगो में।.
गंधों का एकांत
कई पीढ़ियों के पास एक ऐसा संवेदी मानचित्र होता है जिसे कोई वास्तुशिल्पीय योजना पुन: प्रस्तुत नहीं कर सकती। सुबह की रोशनी हर्नांडो डी गोरजोन स्ट्रीट पर फैल रही थी, साथ ही फूलों की दुकानों की मनमोहक खुशबू भी लिए हुए थी, जबकि विक्रेता पारंपरिक औषधियों या वनस्पति उपचार बेचने वाले स्टालों के बगल में अपने गुलदस्ते सजा रहे थे।.
सुबह से ही, सुगंधें बिना किसी क्रम या पाबंदी के आपस में घुलमिल जाती थीं: मोका या यामासा से आई ताज़ी कसावा की नम मिट्टी, ताज़ी मछली, फ्लोरिडा वाटर, दालचीनी की छड़ें, अगरबत्ती, या आम और अमरूद। इनके आसपास किराने का सामान, अनाज: अब विलुप्त हो चुका क्रेओल चावल, काली, लाल और पिंटो बीन्स। कॉफी बीन्स और भूनने के लिए कच्चा मक्का।.
मर्काडो मोडेलो की स्थापना के समय और वर्तमान समय की तस्वीरें। (फोटो: एजीएन/फिदेल पेरेज़).
दूसरी मंजिल के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कसाई की दुकानें थीं, जहाँ रोटी और मीटबॉल के बीच का अंतर सिखाया जाता था, और मछली बेचने वालों की दुकानें थीं, जहाँ मछलियों की प्रजातियों के नाम गत्ते पर लिखे होते थे। दोनों दुकानें अलग-अलग क्षेत्रों में बंटी हुई थीं। किराने और अन्य ज़रूरी सामान की दुकानें नीचे की ओर फैली हुई थीं और हर्नांडो डी गोरजोन स्ट्रीट तक जाती थीं।.
इन सबके केंद्र में, कुछ उपहार की दुकानें थीं जिन्हें अभी तक यह पता नहीं था कि समय के साथ वे इस परिदृश्य पर हावी हो जाएंगी, जो फल-सब्जी विक्रेताओं और लोहे के चूल्हे और कड़ाही, एल्यूमीनियम और तामचीनी के जग, लकड़ी के चम्मच, कॉफी छानने वाले, गुआनो झाड़ू और तामचीनी के चैंबर पॉट बेचने वाले इक्का-दुक्का स्टालों से घिरी हुई थीं।.
लेकिन बाज़ार का केंद्र मेल्ला एवेन्यू पर स्थित सीढ़ियाँ थीं। चौड़ी और हमेशा व्यस्त रहने वाली ये सीढ़ियाँ लॉटरी टिकट बेचने वालों और सट्टेबाज़ों, जो हर घंटे एक अलग नंबर और एक ही अपरिवर्तनीय वादे के साथ किस्मत आज़माने का मौका देते थे: यह रविवार का इनाम है। किसी को भी उन पर विश्वास नहीं होता था। सब उनकी बात सुनते थे और कई लोग अपनी किस्मत आज़माते थे।
कई पीढ़ियों से मेक्सिको सिटी के निवासियों के लिए, मर्काडो मोडेला एक तरह का अनौपचारिक स्कूल था, एक ऐसी जगह जहाँ उन्होंने सीखा कि भोजन का अपना एक भौगोलिक महत्व होता है। उन्होंने बिना किसी को नाराज़ किए मोलभाव करना सीखा, विक्रेता के बोलने से पहले ही मन ही मन हिसाब लगाना सीखा, और ताज़ी मछली को उसकी चमकदार आँखों और लाल गलफड़ों से पहचानना सीखा।
आपने सीखा कि सभी केले एक जैसे नहीं होते: "क्या ये माओ के हैं?" "नहीं, ये लाल गमलों वाले हैं।" अच्छी कसावा काली मिट्टी में उगती है: "मुझे मोका की कसावा दो, पानी देखते ही वो फट जाती है।" यामासा की याउतिया की बनावट बेजोड़ होती है, और मोका के रोकेटे मानो किसी चमत्कार से दुकानों के बीच प्रकट हो गए।.
और खाने-पीने की चीजों और मांस के टुकड़ों के बीच, रंगीन मोमबत्तियाँ, स्कार्पुलर, पवित्र कार्ड, अवशेष पात्र, लिथार्ज पाउडर, फुलझड़ियाँ, हेयर रोलर और हेयरनेट बिना किसी विरोधाभास के एक साथ मौजूद थे। धार्मिक वस्तुएँ और घरेलू सामान हमेशा एक ही जगह साझा करते थे, मानो घरेलू और आध्यात्मिक के बीच कभी कोई रेखा खींची ही न गई हो।.
वह बाजार जो है
आठ दशक बाद भी यह इमारत आज भी खड़ी है; गज़ोन बोना द्वारा डिज़ाइन की गई वह संरचना आज भी कायम है, हालांकि समय और रखरखाव की कमी ने इसे काफी हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया है। खिड़कियों से अब भी सीधी रोशनी आती है, जो धीरे-धीरे बदलते आंतरिक भाग को रोशन करती है।.
सबसे बड़ा बदलाव सामान में दिखाई देता है। जहाँ कभी खाने-पीने की दुकानें हुआ करती थीं, आज वहाँ 150 से अधिक हस्तशिल्प की दुकानें हैं: कपड़े की गुड़िया, लारिमार और एम्बर के गहने, चित्रकारी, की-चेन और हर तरह के स्मृति चिन्ह।
जो बाजार कभी आस-पड़ोस के लोगों की जरूरतों को पूरा करता था, वह अब काफी हद तक पर्यटकों को डोमिनिकन संस्कृति का एक अंश दिखाने वाला बाजार बन गया है, जिसे वे अपने साथ घर ले जा सकते हैं।.
जो चीज नहीं बदली है, और शायद कभी नहीं बदलेगी, वह है सैनटेरिया। सत्तर के दशक में भी जिन गलियारों में वनस्पतियों की खुशबू आती थी, आज भी वहां रहस्यमय इत्र, संदिग्ध प्रभाव वाले पेय पदार्थ और प्रेम, धन और सौभाग्य की गारंटी देने वाले वैद्य मिलते हैं। अफ्रीकी विरासत और जन भक्ति यहां एक ऐसी सहजता के साथ मौजूद हैं जिसे कोई भी नियम नियंत्रित नहीं कर सकता।.
और वो सीढ़ी, जिसके चौड़े, ठोस कंक्रीट के पायदान हैं, एक विशिष्ट गणतंत्रवादी गरिमा के साथ इमारत में ऊपर की ओर उठती है। मेल्ला एवेन्यू से गुजरने वाला कोई भी बच्चा अगर ऊपर की ओर देखे, तो उसे वो सीढ़ी विशाल प्रतीत होती है, मानो किसी महत्वपूर्ण चीज़ की दहलीज हो।.
मूल योजना के अनुसार, मर्काडो मोडेल्लो व्यावसायिक दृष्टि से अपने सर्वोत्तम दौर से नहीं गुजर रहा है, लेकिन यह प्रामाणिकता की तलाश करने वाले पर्यटकों, प्रवासी डोमिनिकन लोगों जो कुछ यादगार वस्तु अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए एक अवश्य देखने योग्य स्थान बना हुआ है, जिन्हें अभी भी याद है कि शनिवार की सुबह उन सीढ़ियों पर चढ़कर हाथ में एक सूची लेकर जाना और इस निश्चितता के साथ लौटना कैसा लगता था कि वे अपनी अपेक्षा से अधिक लेकर लौटेंगे।.
मर्काडो मोडेल्लो, भले ही रूप बदल चुका हो, पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है। यह वह जगह है जहाँ राजधानी ने खाना-पीना, खरीदारी करना, विश्वास करना और जीना सीखा।.
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