식민지 도시의 한 구석은 설계 도면에는 없었지만, 대중문화의 요새로 남아 그 명성을 드높였습니다
산토도밍고 - 니콜라스 데 오반도가 산토도밍고의 직선 도로를 설계할 당시, 성벽 북서쪽에는 구획으로 나뉘지 않은 땅이 하나 남아 있었습니다. 오사마 강으로 향하는 경사지였던 이곳은 석공들이 모여 대성당, 카사 델 토스타도, 그리고 오늘날 관광객들이 방문하는 도시의 다른 건물들을 짓는 데 필요한 석회암을 채굴하던 곳이었습니다.
그 땅은 산타 바르바라라고 불렸는데, 여러 차례 마지날 비엔날레 조직위원회에 참여했던 다큐멘터리 영화 제작자 오스카 그룰론은 그곳을 스페인이 세운 아메리카 도시들의 첫 번째 변두리 지역이자 콜럼버스 알카사르의 뒷마당으로 묘사하며, 노예들이 광장에서 팔리기 전에 갇혀 있던 곳이라고 설명했다.
그러한 소박한 시작에서부터 산타 바르바라는 수 세기 동안 상인과 노동자들이 사는 동네로서의 면모를 유지해 왔습니다.
그곳에는 석공, 어부, 인근 항구의 부두 노동자들이 살았고 , 오늘날 이사벨 라 카틀리 카 거리 로 불리는 옛 상업 거리에는 스페인 상인 과 엘 세이보 출신의 도미니카 여성 사이에서 태어난 가족이 살았는데, 그들의 아들은 1813년 2월 4일 그 동네 교회 세례대에서 세례를 받았는데 , 그가 바로 미래의 조국 건국의 아버지인 후안 파블로 두아르테였다.
교회 연대기 작가들에 따르면 세례대는 현재 산타 바르바라 군사 성당으로 사용되는 곳에 여전히 보존되어 있다.
하지만 19세기가 도래하고 도시가 새로운 번영을 맞이하면서 무언가 변화가 일어났다고 페드로 엔리케스 우레냐 대학교 건축 및 도시계획학부 학장인 건축가 오마르 란시에르는 말합니다.
그는 19세기와 20세기 초 산타바바라에 부르주아 계층이 등장하면서 주거 형태가 완전히 바뀌었고, 에스파냐 거리와 그 주변의 변두리 땅에는 철제 발코니와 프랑스풍 장식이 돋보이는 대저택들이 들어서면서 식민지 시대의 절제된 모습과는 매우 다른 모습을 보였다고 설명했다.
공화정 시대의 화려함은 오래가지 못했다. 20세기에 들어서면서 저택들은 버려졌고, 한때 위풍당당했던 건물들은 껍데기만 남았다. 그 자리는 이후 인쇄소, 목공소, 재봉소, 그리고 도시 체제에 밀려 변두리로 쫓겨난 가족들이 차지하게 되었다.
산타바바라는 어찌 보면 처음과 같은 모습으로 돌아갔다. 산토도밍고 사람들이 못마땅하게 여기는 동네가 된 것이다.
바로 이러한 주변적인 분위기가 1980년대 후반 화가 실바노 로라를 매료시켰습니다. 그는 국가가 주관하는 공식적인 시각 예술 비엔날레에 불만을 품고 거리에서 대안을 모색했습니다. 그것이 바로 '주변부 비엔날레'였고, 이 비엔날레는 1992년, 온 나라가 아메리카 대륙 발견 500주년을 기념할 준비를 하던 해에 첫 회가 개최되었습니다.
그룰론 자신이 회상했듯이, 비엔날레는 식민 도시의 경계가 악화되고 과밀화되는 것에 대한 직접적인 대응으로 탄생했습니다.
공식 권력층이 살롱을 여는 동안, 실바노 로라는 수십 명의 예술가들을 초청하여 산타 바르바라의 허름한 집 벽에, 거리에 널린 옷가지와 떠돌이 개들 사이에서 작품을 전시하도록 했습니다.
동네 주민들도 직접 작업에 참여하여 유명한 도미니카 예술가들과 함께 작업했고, 며칠 동안 산타바바라는 아연, 나무, 갈라진 시멘트로 만들어진 세계 유일의 갤러리가 되었습니다.
마지널 비엔날레는 로라가 2003년에 사망할 때까지 수년간 반복되었으며, 그 정신은 완전히 사라지지 않았습니다. 오늘날에는 MODOFOCA 집단이 이를 계승하여 동네 건물 외벽의 상당 부분을 대규모 야외 벽화로 탈바꿈시켰습니다.
산타 바르바라에는 또 다른 매력적인 유산이 있습니다. 보나오 출신의 기타리스트이자 훗날 도미니카 록의 아버지로 불리게 될 루이스 "엘 테러" 디아스도 이곳 거리를 거닐었습니다. 식민지 시대와 공화정 시대의 가옥들이 미로처럼 얽힌 이 거리에서 그는 실바노 로라가 비엔날레를 통해 심어놓았던 것과 같은 반항 정신을 발견했습니다. 그것은 바로 도심의 규칙에 완전히 순응하지 않았던, 심지어 도심이 결국 이곳을 집어삼켰을 때조차도 그러지 않았던 동네의 정신이었습니다.
오늘날, 일요일 아침에 산타바바라를 걷는 사람이라면 누구나 그곳의 역사가 두 겹으로 겹쳐진 모습을 발견하게 됩니다. 공식적인 도시를 건설한 식민지 시대의 석조 건물과 그에 도전하는 벽화, 폐허가 된 공화주의 저택과 그 저택을 나름대로 되살리는 낙서가 그것입니다.
미국에서 도시가 무엇을 배제하기로 결정했는지, 그리고 그 "외부"가 결국 예술 작품으로서 도시로 어떻게 되돌아오는지를 이처럼 완벽하게 보여주는 동네는 드뭅니다.
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