Esiste un angolo della Città Coloniale che non era previsto nei progetti, eppure è rimasto e si è affermato come baluardo della cultura popolare
SANTO DOMINGO - Quando Nicolás de Ovando tracciò le strade rettilinee di Santo Domingo, a nord-ovest delle mura si trovava un appezzamento di terreno non suddiviso in lotti, un pendio verso l'Ozama dove si radunavano i tagliapietre che estraevano il calcare per costruire la Cattedrale, la Casa del Tostado e il resto degli edifici della città che oggi i turisti visitano.
Quel lembo di terra si chiamava Santa Bárbara, e il documentarista Oscar Grullón, che ha fatto parte del comitato organizzatore di diverse edizioni della Biennale Marginale, lo ha descritto come il primo quartiere marginale delle città americane fondate dagli spagnoli e il retro dell'Alcázar de Colón, dove venivano tenuti gli schiavi prima di essere portati a essere venduti nella piazza.
Da queste umili origini, Santa Bárbara ha conservato per secoli la vocazione di quartiere di artigiani e lavoratori.
Lìvivevano i tagliapietre, i pescatori, gli scaricatori di porto del vicino porto e anche,nella vecchia via del Commercio, oggi Isabel la Catlica,la famiglia di un mercante spagnoloedi una donna dominicana di El Seibo, il cui figlio sarebbe statobattezzato, il 4 febbraio 1813, nel fonte battesimale della chiesa del quartiere: Juan Pablo Duarte, il futuro padre della patria.
Secondo i cronisti ecclesiastici, il fonte battesimale è tuttora conservato in quella che oggi è la Cattedrale militare di Santa Bárbara.
Eppure, con l'arrivo del XIX secolo e l'apertura della città a nuove opportunità, qualcosa cambiò, secondo l'architetto Omar Rancier, preside della Facoltà di Architettura e Urbanistica dell'Università Pedro Henríquez Ureña.
Ha spiegato che l'emergere di una borghesia a Santa Barbara all'inizio del XIX e del XX secolo ha trasformato completamente la morfologia delle sue residenze, e su quella stessa terra marginale è sorto un gruppo di palazzi, in via España e dintorni, con balconi in ferro battuto e ornamenti di ispirazione francese, molto diversi dalla sobrietà coloniale.
Lo splendore repubblicano non durò a lungo. Il XX secolo portò l'abbandono, e di quelle maestose residenze non rimasero che le strutture vuote, successivamente occupate da tipografie, falegnamerie, sartorie e da famiglie che la città formale aveva spinto verso i suoi margini.
Santa Barbara è tornata, in un certo senso, a essere ciò che era stata all'inizio: un quartiere che Santo Domingo guardava con sospetto.
Fu proprio questa marginalità ad attrarre, alla fine degli anni Ottanta, il pittore Silvano Lora, il quale, insoddisfatto del circuito ufficiale della Biennale di Arti Visive organizzato dallo Stato, ideò una risposta dalle strade: la Biennale Marginale, che celebrò la sua prima edizione nel 1992, nel pieno dell'anno del V Centenario, quando l'intero Paese si preparava a celebrare la scoperta dell'America.
Come ricordava lo stesso Grullón, la Biennale nacque come risposta diretta al degrado e al sovraffollamento dei confini della città coloniale.
Mentre le autorità ufficiali allestivano i loro saloni, Silvano Lora invitava decine di artisti a esporre sulle pareti delle case fatiscenti di Santa Bárbara, tra i vestiti stesi per strada e i cani randagi.
Gli stessi residenti del quartiere hanno partecipato attivamente, lavorando a fianco di rinomati artisti dominicani, e per diversi giorni Santa Barbara è diventata l'unica galleria al mondo realizzata con zinco, legno e cemento screpolato.
La Biennale Marginale si è ripetuta per anni, fino alla morte di Lora nel 2003, e il suo spirito non si è spento del tutto: oggi è portata avanti dal collettivo MODOFOCA, che ha trasformato buona parte delle facciate del quartiere in un vasto murale a cielo aperto.
Santa Bárbara custodisce anche un altro prezioso retaggio. Luis "El Terror" Díaz, il chitarrista di Bonao che la città avrebbe poi definito il padre del rock dominicano, percorse anch'egli le sue strade e, in quel labirinto di case coloniali e repubblicane, ritrovò lo stesso spirito ribelle che Silvano Lora aveva seminato con le sue biennali: quello di un quartiere che non accettò mai completamente le regole del centro città, nemmeno quando quest'ultimo finì per inglobarlo.
Oggi, chiunque passeggi per Santa Barbara la domenica mattina si imbatte nei due strati della sua storia sovrapposti: la pietra coloniale che ha costruito la città ufficiale e i murales che la sfidano, la dimora repubblicana in rovina e i graffiti che la fanno risorgere a suo modo.
Pochi quartieri in America raccontano una storia così completa di ciò che la città decide di escludere e di ciò che questo "esterno" finisce, prima o poi, per ritornare in città, sotto forma di arte.
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